Les secrets les mieux gardés de Bangkok, par quelqu'un qui y revient sans cesse
Le premier Bangkok de chacun est le même Bangkok : le Grand Palais, Khao San Road, un bar sur le toit, un marché flottant. Il n’y a rien de mal à ce Bangkok-là — il a mérité sa renommée. Mais après suffisamment de visites, on commence à remarquer que la ville a un second moi plus tranquille, celui que les résidents habitent réellement, et c’est dans ces recoins que je suis tombé le plus amoureux de l’endroit. Ce sont les coins où j’envoie désormais chaque ami qui revient, ceux qui figurent rarement sur la liste d’un primo-visiteur.
Talat Noi : rouille, art et vieux Bangkok
Niché entre Chinatown et le fleuve, Talat Noi est un nœud de ruelles étroites où des ateliers de moteurs vintage côtoient des maisons-autels, des fresques de street art et de vieilles boutiques sino-portugaises lentement reconquises par les photographes et les patrons de cafés. C’est l’antithèse du Bangkok des centres commerciaux policés. On flâne, on se perd, on tourne à un coin et on trouve un autel chinois de 200 ans coincé entre un stand de nouilles et une pile de carburateurs rouillés.
J’y vais pour la texture de l’endroit — la peinture qui s’écaille, les chats, l’odeur d’encens et d’huile de moteur. Pas de droit d’entrée, pas de billet, pas de file. Juste un vieux quartier qui vaque tranquillement à ses occupations. Le guide de Talat Noi cartographie les meilleures ruelles et fresques, et vous pouvez l’intégrer à un après-midi à Chinatown puisqu’ils sont côte à côte. Le panorama plus large des pépites cachées en propose une douzaine d’autres dans cette veine.
Une note pratique pour s’y rendre, car Talat Noi est l’un de ces endroits que le BTS ne dessert pas directement : je prends généralement le MRT jusqu’à la station Hua Lamphong et je marche dix minutes vers le sud en direction du fleuve, ou j’arrive par le bateau-express du Chao Phraya à l’embarcadère du Marine Department et je remonte dans les ruelles. Allez-y un matin de semaine si vous voulez l’avoir pour vous ; les week-ends font sortir les photographes de Bangkok en force, posant contre les fresques, et le calme que j’aime s’évapore un peu. La demeure So Heng Tai, une maison-cour chinoise de 200 ans avec une improbable piscine de plongée en son centre, est l’unique arrêt payant qui vaut le coup ici, et une poignée de minuscules cafés servent un café vraiment bon pour environ 80 à 120 bahts au milieu des ateliers de moteurs.
Bang Krachao : le poumon vert de l’autre côté du fleuve
Si Talat Noi est caché à la vue de tous, Bang Krachao est caché derrière un méandre du fleuve. Cette péninsule en forme d’île artificielle, formée par une boucle du Chao Phraya, est un enchevêtrement de jungle, de pistes cyclables en béton surélevées, de maisons sur pilotis et d’un marché flottant de week-end, le tout à une courte traversée en longtail de la ville. Depuis l’embarcadère de Wongwian Yai ou de Bang Na, vous prenez un bateau à 4 bahts et entrez dans quelque chose qui semble à trois heures et cent ans de la circulation.
Louer un vélo pour 80 à 100 bahts et rouler à travers les mangroves est la chose la plus ressourçante que je fasse à Bangkok. Le guide du poumon vert de Bang Krachao explique les traversées et les locations de vélo, et si vous préférez l’avoir organisé, un tour à vélo nocturne guidé à travers les temples et le marché aux fleurs vous montre le côté cyclable de la ville sans le casse-tête de la navigation. Je garde un tour à vélo de Bang Krachao sur ma liste à chaque longue visite.
Wat Saket et le Golden Mount à l’aube
Tout le monde photographie Wat Arun. Presque personne ne gravit le Golden Mount, et ils passent à côté de l’une des meilleures vues gratuites de la ville. Wat Saket trône au sommet d’une colline artificielle près de la vieille ville, et la montée en spirale de 318 marches au milieu de carillons chuchotants se termine à un chedi doré offrant un panorama à 360 degrés de Rattanakosin. L’entrée au sommet est de 50 bahts. J’y vais juste avant la cohue de l’ouverture à 8 h, quand l’air est presque frais et que la ville en contrebas s’éveille. La montée est douce et ombragée, enroulée autour de la colline avec des cloches de prière que l’on sonne en montant et des rangées de plantes vertes qui adoucissent la brique, si bien qu’elle ne ressemble jamais à une corvée même sous la chaleur. Du sommet, vous pouvez repérer les flèches du Grand Palais, l’or de Wat Arun de l’autre côté du fleuve, et l’étalement bas de la vieille ville dans toutes les directions — et parce que si peu de visiteurs font l’effort, vous le partagez souvent avec seulement une poignée de locaux qui allument de l’encens. Si vous calez une visite début novembre, vous pouvez attraper la foire annuelle du temple, quand toute la colline est enveloppée d’un tissu rouge et illuminée de lanternes la nuit, ce qui est l’un des plus beaux spectacles de la vieille ville.
La scène café dont personne ne m’avait prévenu
Bangkok est discrètement devenue l’une des meilleures villes de café d’Asie, et les cafés de spécialité se cachent dans les endroits les plus improbables — une boutique reconvertie à Ari, une boîte minimaliste à Bang Rak, un atelier de torréfaction au bord du fleuve à Talat Noi. Grains mono-origine du nord de la Thaïlande, baristas perfectionnistes, et une climatisation qui fait du flat white à 200 bahts une bonne affaire par un après-midi à 35 degrés. Ari en particulier est devenu mon quartier préféré où dériver sans plan, de café en café ; le guide du quartier d’Ari nomme les meilleurs d’entre eux.
Le dôme vert surréaliste de Wat Paknam
Là-bas à Thonburi, loin des temples touristiques, Wat Paknam cache une pagode de cinq étages couronnée d’un énorme stupa de verre émeraude sous un plafond peint pour ressembler au cosmos. Il est devenu un peu viral il y a quelques années, ce qui signifie qu’il n’est plus vraiment secret, mais il reste assez à l’écart du circuit standard pour qu’on puisse y vivre une expérience quasi spirituelle un matin de semaine. Une statue géante de Bouddha domine désormais le complexe. L’entrée est gratuite ; s’y rendre demande un Grab ou un MRT-plus-marche, ce qui est exactement pourquoi la plupart des visiteurs le sautent.
Le marché aux fleurs de Pak Khlong à 2 h du matin
Pour les vraiment motivés, le marché aux fleurs de Pak Khlong près de la vieille ville est à son plus magique aux petites heures, quand les camions de gros arrivent et que les trottoirs se noient sous les soucis, les roses et le jasmin. Le parfum est enivrant. Les porteurs déplacent des tonnes de fleurs à travers les ruelles étroites à la charrette à bras. C’est gratuit, c’est ouvert 24 heures sur 24, et presque aucun touriste ne le voit parce que presque aucun touriste n’est éveillé. J’ai un jour terminé une longue soirée ici plutôt que dans un bar, et cela reste l’un de mes souvenirs préférés de Bangkok.
Banthat Thong, la rue gourmande étudiante
Tout le monde est envoyé à Yaowarat pour la street food, et à juste titre, mais l’endroit où j’emmène désormais les amis qui reviennent est Banthat Thong, une longue rue près de Siam et de l’université Chulalongkorn qui est discrètement devenue l’une des meilleures rues gourmandes de la ville. Parce qu’elle nourrit des étudiants plutôt que des touristes, les prix sont honnêtes et la cuisine est sans prétention et excellente — boat noodles, porc grillé, mango sticky rice d’un stand qui attire des files de week-end le long du pâté de maisons, hotpot, desserts thaïs-chinois. Elle s’anime le soir, surtout du jeudi au dimanche. Un repas complet ici dépasse rarement 150 bahts, et vous serez le seul étranger du pâté de maisons. Le guide de la rue gourmande de Banthat Thong cartographie les meilleurs stands, et il se marie naturellement avec une flânerie à travers Pratunam ou les centres commerciaux de Siam si l’après-midi devient chaud.
Talat Noi la nuit, et la promenade au bord du fleuve que personne ne fait
J’ai mentionné Talat Noi pour sa texture diurne, mais les ruelles changent entièrement de caractère après la tombée du jour, quand les cafés se muent en bars tamisés et que les fresques rougeoient sous les guirlandes lumineuses. De là, l’une de mes promenades tranquilles préférées de toute la ville remonte vers le nord le long de Charoenkrung — la plus ancienne route pavée de Bangkok — passant devant des entrepôts reconvertis, l’église portugaise, des espaces artistiques cachés et des cafés au bord du fleuve que la plupart des visiteurs ne trouvent jamais. Elle se faufile à travers Talat Noi et remonte vers l’extrémité quartier créatif de Charoenkrung, et par une soirée fraîche après la pluie, c’est aussi atmosphérique que Bangkok puisse l’être. Le guide de la cuisine de Bang Rak regorge d’arrêts en chemin, des boutiques de porc rôti centenaires aux meilleurs prétendants au titre de mango sticky rice de la ville.
Koh Kret, l’île potière en amont
Pour une vraie escapade d’une demi-journée que presque aucun primo-visiteur ne tente, Koh Kret est une île sans voiture sur le fleuve au nord de la ville, foyer d’une communauté Mon célèbre pour sa poterie en terre cuite. On l’atteint par une courte traversée en ferry, puis on flâne sur un sentier en boucle passant devant fours, temples, stands de cuisine au bord de l’eau et vieilles maisons en bois, sur une île où le son le plus fort est un vélo qui passe. Elle est la plus animée et la plus belle le week-end, quand le marché bat son plein. S’y rendre demande de l’effort — un Grab ou un bus jusqu’à l’embarcadère de Pak Kret, puis le bateau — ce qui est exactement pourquoi elle reste si paisible. Je la considère comme l’antidote à une semaine de bruit urbain.
Pourquoi je garde ces lieux précieusement
Le truc avec les secrets de Bangkok, c’est qu’ils ne sont pas vraiment secrets — ils sont juste tranquilles, et les attractions vedettes bruyantes de la ville les étouffent. La récompense de revenir, encore et encore, c’est que la carte se remplit lentement de ces lieux plus doux : la ruelle rouillée, l’île verte, la montée à l’aube, la tasse de café dans une boutique. Les guides des pépites cachées et des spots Instagram vous en donneront davantage, mais honnêtement la meilleure méthode est celle dans laquelle je suis tombé par accident — choisissez un quartier, laissez l’emploi du temps à l’hôtel, et marchez jusqu’à ce que quelque chose vous arrête.
Foire aux questions sur les coins cachés de Bangkok
Quel est l’endroit le plus sous-estimé de Bangkok ?
Bang Krachao, la péninsule poumon vert de l’autre côté du fleuve, est celui que la plupart des visiteurs n’atteignent jamais et que presque tout le monde adore une fois sur place. Talat Noi arrive juste derrière pour l’atmosphère.
Les pépites cachées de Bangkok sont-elles gratuites ?
Pour la plupart, oui. Talat Noi, Bang Krachao, le marché aux fleurs et Wat Paknam ne coûtent rien ou presque ; seul le sommet de Wat Saket facture un petit droit de 50 bahts.
Comment trouver les coins tranquilles de Bangkok ?
Choisissez un quartier résidentiel comme Ari, Talat Noi ou Bang Rak, oubliez l’emploi du temps, et marchez. Les meilleures découvertes viennent de l’errance plutôt que de cocher une liste. Le guide du quartier d’Ari est un bon point de départ.
Où les locaux mangent-ils vraiment à Bangkok ?
Au-delà des rues gourmandes touristiques, les locaux remplissent des endroits comme Banthat Thong près de l’université, les marchés de Bang Rak, et les sois de quartier à Ari. Suivez les employés de bureau thaïs au déjeuner et les étudiants le soir et vous mangerez mieux et moins cher.
Bang Krachao vaut-il le déplacement ?
Oui. La péninsule poumon vert est la demi-journée la plus ressourçante de Bangkok — pistes cyclables dans la jungle, marché flottant de week-end et un sentiment de dépaysement à dix minutes de la circulation. Louez un vélo pour 80 à 100 bahts, ou lisez le guide du poumon vert de Bang Krachao et partez tôt.
