Il mio primo Songkran: fradicio e felice
Nessuno mi aveva davvero preparato al momento in cui uno sconosciuto mi ha spalmato dell’argilla bianca sulle guance, mi ha sorriso, mi ha augurato “Felice Anno Nuovo” e mi ha rovesciato un secchio di acqua ghiacciata sulla schiena. Erano le due del pomeriggio del 13 aprile, primo giorno di Songkran, e io avevo ingenuamente camminato verso Khao San Road con il telefono in tasca e una camicia a cui tenevo. Entrambe le scelte erano sbagliate. Quello che ne seguì furono tre giorni della celebrazione pubblica più gioiosa, fradicia e scatenata a cui abbia mai partecipato, e lo rifarei domani mattina.
Che cosa è davvero Songkran
Messa da parte la battaglia dell’acqua, Songkran è il Capodanno tailandese: tradizionalmente un momento di purificazione, di accumulo di meriti e di riunione familiare. L’acqua è nata come rito rispettoso — versare delicatamente acqua profumata sulle mani degli anziani e sulle immagini del Buddha per lavare via l’anno passato. A Bangkok, nelle piazze pubbliche, quel rito gentile si è trasformato in una battaglia idrica su scala biblica. Entrambe le versioni coesistono: un Songkran silenzioso e devoto nei templi e nelle case, e uno rumoroso e bagnato per le strade. La guida a Songkran spiega per bene le radici culturali, mentre la pagina dedicata a Songkran a Bangkok indica esattamente dove si svolge ciascuna versione.
Cade ogni anno dal 13 al 15 aprile, nel periodo più caldo e implacabile del calendario tailandese — il che è precisamente il motivo per cui essere inzuppati sembra meno un’aggressione e più una salvezza. Il calendario dei festival lo segnala come il più grande evento dell’anno, e la città si ferma praticamente per intero.
Primo giorno: agguato totale a Khao San
Avevo letto che Khao San Road era l’epicentro, così ci sono andato direttamente — e ovviamente senz’armi. Khao San durante Songkran è un percorso obbligato di quattrocento metri di pistole d’acqua, tubi, secchi di ghiaccio e schiuma, stipato spalla a spalla di turisti e locali che si inzuppano senza distinzioni. In novanta secondi ero bagnato fino alle ossa. In cinque minuti avevo comprato una pistoletta d’acqua economica da un venditore di strada per 150 baht e mi ero unito al caos con lo slancio del convertito.
La guida a Khao San Road descrive l’energia carnevalesca della zona; moltiplica per dieci e aggiungi l’acqua e hai Songkran. È rumoroso, è bagnato, è a tratti travolgente, ed è un divertimento enorme se arrivi con lo spirito giusto e i vestiti sbagliati.
Quello che ho imparato a mie spese
Tre lezioni dal primo giorno che hanno segnato il resto del mio Songkran. Prima: impermeabilizza il telefono. Una busta di plastica da 50 baht con un cordino mi ha salvato il secondo giorno, dopo che il primo telefono aveva trascorso un pomeriggio pericolosamente vicino a un secchio di ghiaccio. Seconda: indossa vestiti e scarpe di cui non ti importa, meglio se ad asciugatura rapida, e lascia in albergo qualsiasi cosa di valore. Terza: l’argilla bianca che ti spalmano sul viso è parte del rito, una sorta di benedizione, quindi non trasalirti quando uno sconosciuto sorridente ti si avvicina alle guance.
L’acqua è il grande livellatore. Monaci, nonne, turisti, guidatori di tuk-tuk, poliziotti — in quei tre giorni tutti sono bersaglio legittimo, e c’è qualcosa di genuinamente gioioso nel vedere un’intera città decidere all’unisono di abbandonare la propria dignità.
Vale la pena di aggiungere una quarta lezione. Le pistole d’acqua contano più di quanto si pensi. Le economiche da 150 baht vendute ad ogni angolo si svuotano in pochi secondi e si rompono entro un giorno; se vuoi davvero combattere, i modelli da zaino-serbatoio da 300-500 baht che portano i partecipanti più seri valgono il salto di qualità. I secchi di acqua ghiacciata attinti dai bidoni pubblici sono l’arma segreta — ricaricare da un bidone comunitario di acqua e ghiaccio sul ciglio della strada è gratuito e collettivo, ed è esattamente così che fanno i locali. Ho anche scoperto che il festival è meglio viverlo in sessioni brevi e intense piuttosto che in maratone: due o tre ore di battaglia vera, poi cambio d’abiti asciutti e un pasto, poi si ritorna. Cercare di restare fradici da mezzogiorno a mezzanotte è una ricetta per l’esaurimento e i piedi imbevuti.
Secondo giorno: Silom, il lungo corridoio bagnato
Il secondo giorno sono andato a Silom, dove la città chiude diverse corsie e i camion dei pompieri spruzzano le folle mentre la musica tuona da ogni bar. Il Songkran di Silom ha il formato di una sfilata più che del crogiuolo di Khao San, e la scena LGBTQ+ del quartiere organizza alcune delle feste più animate del festival. Ho percorso tutta la via venendo colpito da ogni direzione, amando ogni secondo.
Il secondo giorno avevo anche scoperto il lato quieto. Mi sono fermato in un tempio al mattino, prima dell’inizio delle battaglie, e ho osservato le famiglie bagnare delicatamente le immagini del Buddha e versare acqua sulle mani degli anziani, e questo ha rimesso a fuoco il senso dell’intera cosa. Il caos è divertente, ma nasce da qualcosa di tenero, e la guida su usi e costumi tailandesi vale la pena di leggerla per capire quale sia quale.
Il galateo che avrei voluto conoscere prima
Songkran ha delle regole, anche nell’anarchia. Non lanciare acqua sui monaci, sugli anziani, né su chiunque stia evidentemente cercando di restare asciutto — persone in abito da lavoro o in moto — anche se questi ultimi diventano bersaglio legittimo nelle zone designate. Non usare acqua ghiacciata in modo aggressivo sui passanti: uno schizzo è divertente, un’inzuppatura con acqua gelata è un eccesso per molti. Sii delicato con l’argilla. E ricorda che le strade sono davvero pericolose durante il festival, con gli incidenti stradali in forte aumento, quindi è meglio spostarsi a piedi o con il BTS piuttosto che in moto.
Terzo giorno: il Songkran più quieto e gentile
Al terzo giorno le braccia mi dolevano per aver portato una pistola d’acqua e il desiderio di tendere agguati agli sconosciuti si era addolcito in qualcosa di più calmo. Ho trascorso quindi la mattina alla ricerca della versione di Songkran da cui sono nate le battaglie. Sono andato in un tempio vicino a Banglamphu e ho assistito a un rito lento e bello: persone che versavano piccole ciotole di acqua profumata sulle immagini del Buddha, costruivano piccole stupa di sabbia nel cortile del tempio, e bagnavano delicatamente le mani dei monaci e dei parenti anziani in un gesto chiamato rod nam dam hua, una richiesta di benedizione e perdono. Non c’erano urla, né ghiaccio, né schiuma — solo acqua come silenzioso atto di rispetto.
Questo ha reincorniciato l’intero festival per me. Songkran è, nel profondo, un rito di rinnovamento e purificazione mentre il vecchio anno si dissolve nel nuovo, e le battaglie di strada sono semplicemente quell’idea portata al volume massimo. Capire gli usi e costumi tailandesi che vi stanno dietro ha reso l’inzuppatura qualcosa di più di una festa di schiuma — un modo di partecipare a qualcosa di genuinamente antico. Se riesci a ritagliarti una mattina, fai entrambe le cose: il tempio all’alba, la battaglia in strada nel pomeriggio. Il contrasto è il punto. La guida a Songkran e l’approfondimento sul Buddhismo a Bangkok valgono entrambi la lettura per capire in cosa si sta mettendo piede.
Logistica pratica di Songkran che nessuno menziona
Alcune questioni concrete che hanno segnato i miei tre giorni e segneranno i tuoi. Prima i trasporti: non provare neanche a prendere un Grab o un taxi vicino alle zone dei festival, perché le strade chiudono e il traffico si immobilizza — il BTS Skytrain sopraelevato è la tua ancora di salvezza, scivola sopra il caos e ti deposita asciutto ai margini dell’azione. Poi i contanti: i bancomat vicino a Khao San si svuotano e molti negozi chiudono, quindi preleva quello che ti serve in anticipo e tienilo sigillato nella busta impermeabile con il telefono. Terzo, l’alloggio: prenota in anticipo, perché Songkran è alta stagione per la città vecchia e i prezzi salgono. E sappi che moltissimi ristoranti, negozi e persino alcune attrazioni chiudono per i tre giorni mentre il personale torna a casa dalle famiglie: la città che stai vivendo è davvero una città in vacanza, non in modalità ordinaria.
Un’ultima cosa sulla sicurezza: il periodo del festival vede purtroppo il picco annuale degli incidenti stradali, in gran parte legati all’alcol, quindi se devi spostarti tra città evita pullman notturni e moto durante la festa. Il calendario dei festival e la guida sul periodo migliore per visitare Bangkok lo segnalano entrambi, e vale la pena prenderlo sul serio.
Lo consiglierei?
Con tutto il cuore, con qualche avvertenza. Se vuoi vivere Bangkok al massimo dell’esuberanza, pianifica il viaggio attorno a metà aprile e buttati dentro. Se sei venuto per mattinate serene tra i templi e tranquille crociere sul fiume, sappi che Songkran prenderà possesso totale della città per tre giorni e molte attività chiuderanno. Non esiste un Songkran neutro: o ti unisci alla battaglia d’acqua o te ne scappi, e fuggire sembra uno spreco. Sono venuto a Bangkok aspettandomi templi e street food e me ne sono andato con un secchio di acqua ghiacciata versato in testa da una signora di settant’anni tutta soddisfatta, che resta, a distanza di anni, uno dei miei ricordi di viaggio preferiti.
Se preferisci scoprire il volto più calmo della città una volta che i vestiti si sono finalmente asciugati, un giro guidato tra il Grande Palazzo, Wat Pho e Wat Arun è il contraltare dignitoso perfetto.
Domande frequenti su Songkran a Bangkok
Quando si celebra Songkran a Bangkok?
Songkran cade ogni anno dal 13 al 15 aprile, il Capodanno tailandese nel momento più caldo dell’anno. Alcune celebrazioni di quartiere si prolungano di un giorno o due da entrambe le parti.
Dove si festeggia al meglio Songkran a Bangkok?
Khao San Road è l’epicentro più rumoroso, Silom ospita un’enorme festa di strada, e RCA e Siam attirano i giovani. Per il lato tradizionale, visita un tempio nella prima mattina, prima che inizino le battaglie d’acqua.
Come proteggo il telefono durante Songkran?
Compra una busta impermeabile con cordino per circa 50 baht da qualsiasi venditore di strada, e lascia in albergo tutto ciò che non puoi sostituire. Considera tutto quello che porti con te come già inzuppato.
Songkran è un buon momento per visitare Bangkok?
Dipende da cosa cerchi. Per pura esuberanza è imbattibile, ma la città è calda, affollata e in parte chiusa, con molti negozi e ristoranti in vacanza. Se sei venuto per templi sereni e crociere tranquille, la guida sul periodo migliore per visitare potrebbe indirizzarti verso un altro mese.
Come ci si sposta a Bangkok durante Songkran?
Usa il BTS Skytrain sopraelevato e l’MRT, che funzionano normalmente sopra le strade chiuse e allagate. Evita taxi e Grab vicino alle zone dei festival, dove il traffico si blocca, e non prendere mai una moto durante la festa, quando gli incidenti stradali aumentano bruscamente.
Cosa si indossa per Songkran?
Vestiti e scarpe che non ti dispiaccia inzuppare e risciacquare — pensa a una maglia tecnica o sintetica e a sandali con cinturino al tallone. Lascia in albergo tutto ciò che ha valore, e dà per scontato che ogni cosa addosso sarà fradicia entro pochi minuti.
