Absichtlich in Chinatown verloren gehen
Der beste Weg, Bangkoks Chinatown zu erleben, ist, den Plan wegzuwerfen und sich gründlich und fröhlich zu verlaufen. Das lernte ich durch Zufall. Als ich es das erste Mal methodisch versuchte, die Tempel, die Goldstraße und die berühmten Essensstände abgehakt hatte, war der Nachmittag tadellos, aber irgendwie flach. Als ich das zweite Mal einfach von der Yaowarat Road in eine interessante Gasse abbog und mich dem Strom überließ, erlebte ich einen meiner liebsten Tage in der Stadt. Chinatown ist ein Ort, der den Zeitplan bestraft und den Flaneur belohnt — und hier ist, was man findet, wenn man es zulässt.
Die Geographie, die man nicht meistern muss
Chinatown ist rund um die Yaowarat Road gebaut, die kurvige Hauptader, die dem Viertel seinen anderen Namen gibt, und das dichte Netz aus Sois — Gassen — das davon abzweigt. Die MRT hält jetzt an der Station Wat Mangkon, mitten im Herzen des Viertels, was die Ankunft einfach macht. Der Chinatown-Reiseführer legt die genaue Geographie dar, wenn man sie haben möchte. Aber hier ist mein kontroverser Rat: Sich gar nicht erst darum bemühen, sie auswendig zu lernen. Das Vergnügen von Chinatown liegt genau darin, nicht zu wissen, wo man ist — in eine Gasse einzubiegen, weil sie interessant aussieht, und zu entdecken, dass sie irgendwo hinführt, wo man nie hinwollte.
Der Goldladen-Canyon
Die Yaowarat Road entlanggehen und man passiert Laden um Laden mit gold blitzenden Schaufenstern — Chinatown ist das Zentrum von Bangkoks Goldhandel, und die rot-goldene Beschilderung, die funkelnden Schaufensterauslagen, die Familien, die über Ketten feilschen — das alles verleiht der Hauptstraße eine besondere Intensität. Es ist laut und hell und kommerziell und absolut fesselnd. Ich kaufe nie etwas; ich gehe einfach durch und lasse die Farbe und den Lärm auf mich einwirken. Nachts, wenn das Neon aufleuchtet, ist diese Strecke einer der fotogensten Orte in der ganzen Stadt.
Sampeng Lane und das Chaos des Handels
Von der Hauptstraße in die Sampeng Lane abbiegen, und der Maßstab schrumpft dramatisch. Diese schmale Marktgasse ist kaum breit genug für zwei Menschen und einen Handkarren, vollgestopft mit Großhandelsbuden, die Perlen, Bänder, Spielzeug, Stoffe, Snacks, Kunstblumen und tausend andere Dinge verkaufen, während Träger irgendwie Karren durch das Gedränge schieben und Motorräder ungeduldig von hinten drängeln. Es ist klaustrophobisch und überwältigend und wunderbar — ein echter Arbeitsmarkt, der seit über einem Jahrhundert so funktioniert. Man kauft hier nicht so sehr ein, als dass man sich von der Strömung tragen lässt.
Die versteckten Schreine
Das ist der Teil, den die meisten Besucher verpassen, und der Teil, den ich am meisten liebe. Versteckt in den Gassen befinden sich Dutzende kleiner chinesischer Schreine — verraucht, rot, mit aufgerollten Räucherkerzen behangen, golden glitzernd — die nichts mit dem Tourismus zu tun haben und alles mit der täglichen Andacht der Gemeinschaft. Man biegt um eine Ecke, erwartet einen weiteren Nudelstand und findet einen prächtigen Schrein, der zwischen zwei Ladenhäusern eingekeilt ist, einen alten Mann, der Räucherstäbchen anzündet, die Luft schwer vor Sandelholz. Die große Version davon ist Wat Traimit, Heimat des weltweit größten massiv-goldenen Buddha — fünfeinhalb Tonnen davon, zufällig entdeckt, als eine Gipshülle zerbrach. Der Eintritt beträgt etwa 100 Baht, und er ist es wirklich wert. Aber die kleinen anonymen Schreine in den Gassen sind für mich die Seele des Ortes.
Das Essen, auf das man zufällig stößt
Natürlich kann man sich in Chinatown nicht verlaufen, ohne zu essen, und das Geniale daran ist, dass das beste Essen genau das Essen ist, auf das man zufällig stößt. Ein Stand mit einer Schlange von Einheimischen entpuppt sich als Anbieter von pfeffrigen kuay jab-Nudeln. Ein enger Laden macht ein einziges perfektes Gericht aus geschmortem Schweinefuß über Reis. Ein Karren verkauft auf Holzkohle geröstetes Brot mit Vanillepudding. Der Reiseführer zu Yaowarat Chinatown-Essen nennt die berühmten Anbieter, aber die Hälfte des Vergnügens ist die namenlose Entdeckung — die köstliche Schüssel von irgendwas, die man nie wieder finden könnte, weil man keine Ahnung hat, wo man war, als man sie aß.
Wann man kommen sollte und wie sich das Viertel im Tagesverlauf verändert
Chinatown ist je nach Uhrzeit wirklich zwei verschiedene Orte, und das zu wissen prägt einen guten Besuch. Tagsüber ist es ein funktionierendes Gewerbeviertel: die Goldläden handeln, die Großhandelsgassen wimmeln, die Trockenware- und Kräutermedizinläden machen regen Umsatz, die Tempel sind kühl und ruhig zum Eintreten aus der Hitze. Das ist die Zeit für Sampeng Lane, die Schreine und Wat Traimit, die alle ruhiger und zugänglicher sind, bevor die Abendmassen kommen. Ich komme gerne gegen 16 Uhr an, streife durch das Tagesviertel, während es sich beruhigt, und lasse den Übergang um mich herum geschehen.
Denn nach Einbruch der Dunkelheit, ab etwa 18 Uhr, verwandelt sich Yaowarat in eines der großen Straßen-Essensziele der Welt. Die Meeresfrüchte-Stände fachen ihre Holzkohle an, das Neon leuchtet, und die Bürgersteige füllen sich mit Schlangen vor den berühmten Anbietern. Die Energie ist elektrisierend, aber die Massen sind real — wer das Essen ohne das Gedränge will, kommt lieber an einem Wochentag statt am Wochenende, und akzeptiert, dass die besten Stände eine Wartezeit haben. Der Reiseführer zu Yaowarat Chinatown-Essen und die übergeordnete Bangkok bei Nacht-Seite kartieren beide die Szene nach Einbruch der Dunkelheit, aber der einfachste Plan ist: Am späten Nachmittag streifen und nach Sonnenuntergang essen.
Dorthin gelangen und den Heimweg finden
Das Beste, was dem Chinatown für Besucher passiert ist, ist die Erweiterung der MRT-Blauen Linie, die eine Station — Wat Mangkon — mitten ins Viertel gesetzt hat. Davor kam man am Rand mit Bus oder Boot an und lief hinein; jetzt kann man im Herzen davon auftauchen und, entscheidend, leicht flüchten, wenn die Füße versagen. Eine MRT-Fahrt kostet etwa 17 bis 42 Baht, und die Stationseingänge sind im chinesischen Stil dekoriert, also leicht zu erkennen, wenn man weiß, wonach man sucht. Die Reiseführer zum Herumkommen und zur MRT-U-Bahn decken das Netz ab.
Der Fluss ist der andere großartige Zugang, und wohl der atmosphärischere. Die Chao Phraya-Schnellboote halten am Ratchawong-Pier, von wo es ein kurzer Weg in die Essenssois ist, und die Ankunft auf dem Wasser für 16 Baht, während die Tempel vorbeischweben, ist ein schöner Beginn eines Chinatown-Abends. Das Geniale daran, sowohl MRT als auch Boot zu haben, ist, dass man sich herrlich in der Mitte verlaufen kann, in dem Wissen, dass zwei zuverlässige Ausgänge das Chaos einrahmen. Also gilt mein Rat: Den Gassen überlassen, aber im Hinterkopf behalten, dass die Wat Mangkon-Station oder der Ratchawong-Pier nie mehr als zehn Minuten entfernt ist, wenn man sich sattgegessen hat.
Wenn das Streifen auf Talat Noi trifft
Wer weiter nach Süden und Westen zum Fluss driftet, gelangt von Chinatown in Talat Noi, das alte Flussufer-Viertel mit Autoteilläden, Straßenkunst und bröckelnden sino-portugiesischen Herrenhäusern. Der Talat Noi-Reiseführer deckt es ausführlich ab, aber der Übergang ist nahtlos beim Streifen — eine Minute ist man noch in der Gold-und-Weihrauch-Intensität von Chinatown, die nächste im rostigen, kunstsinnigen Frieden von Talat Noi, ohne klare Grenze zwischen beiden. Das ist die Art von Entdeckung, die man nur macht, wenn man sich verläuft.
Nach Westen driften und Klein-Indien erreichen
Die andere Grenze, die sich zu Fuß zu überqueren lohnt, ist die, über die niemand spricht. Wer weiter westlich durch die Gassen driftet, gelangt von Chinatown fast unmerklich nach Phahurat, Bangkoks Klein-Indien — ein kompaktes Viertel aus Sari-Läden, Stoff-Großhändlern, Sikh-Tempeln und dem Geruch von Kreuzkümmel und gebratenem Samosa, die den Sandelholz-und-Grillschwein-Duft von Yaowarat ersetzen. Der Wechsel ist plötzlich und wunderbar: Eine Minute kauft man getrocknete Pilze, die nächste ist man von funkelnden Stoffballen und Bollywood-Musik aus einem Ladeneingang umgeben. Es gibt kein Schild, das den Wechsel markiert; man bemerkt einfach, dass die Schrift an den Läden von Chinesisch zu Devanagari gewechselt hat.
Das ist die Art nahtloser Übergänge, die das Streifen in diesem Teil der Stadt so lohnend macht. In einem fünfzehnminütigen Spaziergang kann man von der Gold-und-Weihrauch-Intensität des Chinatowns durch Klein-Indien und weiter zum Blumenmarkt am Pak Khlong Talat gelangen — drei völlig verschiedene Welten ohne klare Nähte zwischen ihnen. Ich habe ganze Nachmittage damit verbracht, diese weichen Grenzen abzuschreiten, mich von kuay jab über einen Teller Dhal bis zu einer Jasmin-Girlande durchzuessen — und das bleibt einer meiner liebsten Spaziergänge in der ganzen Stadt.
Wann man einen Führer navigieren lassen sollte
Hier gibt es einen Widerspruch, den ich offen ansprechen sollte. Das tiefste Vergnügen von Chinatown ist das Streifen ohne Führer, aber ein Führer erschließt auch Dinge, die das Streifen nie erschließen wird — welcher Schrein zweihundert Jahre alt ist, bei welchem Stand die Einheimischen anstehen, was dieses Fest ist, was dieses Symbol bedeutet. Also mache ich beides. Bei einem ersten Besuch, besonders, hat jemanden dabei zu haben, der das Chaos verständlich macht, echten Wert. Ein Spaziergang durch die Hintergassen von Chinatown erschließt die Gassen, die man allein nie finden würde, und eine selbstgeführte Chinatown- und Wat Traimit-Wanderroute gibt Struktur und lässt dennoch Raum zum Driften. Der Walking-Tours-Reiseführer vergleicht die Optionen.
Das Argument fürs Verlaufen
Bangkok ist eine Stadt, die dem Loslassen belohnt, und nirgends mehr als in Chinatown. Die Karte zeigt, wo der berühmte Buddha und die berühmten Nudeln sind, und man sollte sie sich ansehen. Aber die Dinge, an die man sich wirklich erinnern wird — der Schrein in der Gasse, die unmögliche Marktgasse, die Nudelschüssel, die man nie wieder finden würde, die Katze auf einem Sack getrockneter Garnelen schlafend — die kommen nur, wenn man das Handy wegsteckt, eine Gasse nach dem Zufallsprinzip wählt und sich von der ältesten, dichtesten, lebendigsten Ecke Bangkoks ziehen lässt, wohin auch immer sie will. Absichtlich verloren gehen. Das ist der ganze Sinn.
Häufig gestellte Fragen zu Bangkoks Chinatown
Wie komme ich zu Bangkoks Chinatown?
Mit der MRT zur Station Wat Mangkon, die mitten im Viertel liegt, oder bis Hua Lamphong. Das Gebiet ist dicht und gut zu Fuß erkunden — vor Ort ist Erkunden zu Fuß bei weitem der beste Ansatz.
Was ist das Beste in Bangkoks Chinatown?
Streifen. Straßenessen auf der Yaowarat Road genießen, sich in Sampeng Lanes Marktchaos verlieren, die versteckten Schreine finden und Wat Traimit’s massiv-goldenen Buddha besuchen. Die ungeplanten Entdeckungen sind das Highlight.
Ist Bangkoks Chinatown sicher zum Streifen?
Ja, sehr. Es ist belebt, gut bevölkert und gastfreundlich bei Tag und Nacht. Im Gedränge von Sampeng Lane auf die Wertsachen achten, aber sich hier fröhlich zu verlaufen ist eines der sichersten Vergnügen der Stadt.
Was ist die beste Zeit, Chinatown zu besuchen?
Tagsüber ist es ein funktionierendes Marktviertel, am ruhigsten für Sampeng Lane, die Schreine und Wat Traimit. Nach etwa 18 Uhr verwandelt sich Yaowarat in ein Straßenessen-Spektakel. Gegen 16 Uhr ankommen lässt einen beides erleben, während sich das Viertel verändert.
Wie komme ich per öffentlichem Nahverkehr nach Chinatown?
Mit der MRT bis zur Station Wat Mangkon, direkt im Herzen des Viertels, für etwa 17 bis 42 Baht, oder per Chao Phraya-Schnellboot am Ratchawong-Pier für 16 Baht. Beides lässt einen einen kurzen Weg von den Essensgassen entfernt.
Kann ich von Chinatown nach Klein-Indien laufen?
Ja. Wer weiter westlich driftet, gelangt von Chinatown nahtlos nach Phahurat, Bangkoks Klein-Indien — ein Viertel aus Sari-Läden, Sikh-Tempeln und indischem Essen, ohne klare Grenze zwischen den beiden. Es ist einer der besten Schlenker der Stadt.
